一张饭桌就是一个小宇宙单从茶，众多人如同T台上单从茶的模特，在这里走马灯一样登场，饭桌上无非是吃吃喝喝聊聊，那些上亿的项目，铁磁的资源，通天的人脉，都是饭桌上一道菜，什么流行聊什么，互联网创业，影视IP、互联网金融、O2O、P2P、融资、基金、拍个电影、艺术品拍卖……都当过堂风，哈哈一笑。
汕头牛肉火锅这个事儿，在去年还是新鲜物种，到那时已经是风起云涌，汕头的明成伟记牛肉开到单从茶了北京、苏州，生意好到令人惊讶，我慕名前往，排队前面还有六十桌，那简直是人山人海;除了明成伟记，另外眼明手快的餐饮人开始全力加速进入这个新行当，在大街上走，一抬眼就是一家正在装修的汕头牛肉火锅店。这股汕牛的风潮终于从上海杭州一猛子扎进了苏州。
汕头我还算熟，每年都会去三四次，去没有什么目的，仅仅是吃。
在中国的美食谱系中，潮汕是一个奇妙的存在。潮州语系就是外人禁止入内感觉，潮汕的宗族观念也是绵延不绝，潮汕美食与潮汕文化，都成为“封闭的自足体”，所以在这里更好的保存下来了吃的传统。每次到潮汕，每天都至少吃8顿饭，从早餐的小吃开始，到正餐，再到下午的单枞茶，到宵夜的夜糜，身体与舌头一直都在高潮中。
明成伟记牛肉在几年前还是一家小店，现在已经成为汕头最有名的牛肉火锅店之一。牛肉丸火锅，往往是不明就里的人对潮汕食物的最初概念，这多半与周星驰的电影《食神》有关，许多人对影片中可以当乒乓球打的癞尿牛丸记忆深刻。
脖仁、肥胼、吊龙伴、匙仁、胸口朥、五花趾……不明就里的人不会知道这些词汇的意思，这是潮汕地区特有的叫法，指代着牛肉的不同部位。与西方牛排部位分布完全不同，汕头牛肉有自己独特的分法，任何一个指望用已有经验辨别汕头牛肉的人都会不知所措。
清汤火锅已经放在稍显简陋的电磁炉上，一盘脖仁端上来，如同大理石般的色泽，肥瘦相间，白多红少。脖仁指的是脖子的中心，也是牛脖颈上活动最多的一小块肉，入水涮，片刻捞出，口感清脆，是一种细腻的香，微微品似乎又有一丝清甜，搭配一点普宁豆酱，甚至可以盖过我之前关于牛肉的全部经验。
接下来是吊龙伴，它的位置相当于牛腰里脊的侧唇，而匙仁与匙柄则相当于肩胛里脊和肩胛肉条，牛骨盆的夹缝被叫做“龙虾须”，牛腹部的夹层肉则是“肥胼”，即便是庖丁解牛也很难这样将一只牛像绣花般细细分解。特别推荐胸口朥，这是牛的一小块前胸脂肪，状若黄油，特别之处是久煮不老，吃到口中酥脆无渣，满口脂香。另外一盘则是正五花脚趾，部位具体是牛腿的腱肌，一头牛只有两小块。通过如此刁钻的吃法可以理解汕头人的美食哲学：任有弱水三千，只选择最有口感的那一瓢。
以前，有不少人试图将潮汕的牛肉火锅带到外地开店，却都无功而返。按照当地食家的说法，汕头本地很少有黄牛，牛都是从云贵川一带运来，无法复制的不是牛肉，而是模式。汕头的牛肉都是现场宰杀，屠宰分割之后迅速用摩托车运到各家店里，不能经过冷冻，从宰杀到端上餐桌，不能超过4个小时，4个小时之后牛肉就味道大不相同。
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